Как правильно вычесывать или расчесывать шерсть и подшерсток сибирского хаски. Основные правила груминга, гигиены и ухода за шерстью, когтями, глазами, зубами и ушами хаски

Сибирский хаски сама по себе очень чистоплотная и самодостаточная собака, практически не требующая дополнительного ухода, так как приспособлена к жизни в дикой природе. Тем менее в городских условиях может понадобится небольшая корректировка в плане общей гигиены хаски, чтобы убрать лишнюю шерсть при линьке или паразитов.

Обычно хаски легко соглашаются на простые гигиенические процедуры, а иногда и любят их, если это не бывает связано с неприятными ощущениями. Гигиенические процедуры включают в себя мытье морды, проверку когтей, уход за шерстью в соответствии с ее длинной и густотой. Этот уход может состоять из приглаживания, расчесывания щеткой или гребнем, стрижки, мытья, и всегда должен сопровождаться дачей лакомства за хорошее поведение. У хаски густой грубый покровный волос, но недлинный и немягкий. Покровный волос варьируется по длине вместе с подшерстком. Шерстный покров варьирует от короткого до среднего вдоль боков туловища, его длина увеличивается вокруг плеч и шеи, спускаясь на спину, круп, а также на штанах и подвесе хвоста.

Обычно в летние месяцы шерстный покров у хаски короче и менее плотный. Каждодневный уход за шерстью после прогулки – наиболее важный шаг в обеспечении ухода за шерстью и избавления от возможных клещей. Шерсть хаски с густым подшерстком, требует аккуратного, но интенсивного и частого расчесывания щеткой. 

Регулярная чистка шерсти хаски стимулирует кожу, разрыхляет и отделяет кусочки отмершей кожи и другие частицы, которые вычесываются затем щеткой. Будьте осторожны, чтобы во время расчесывания не оцарапать кожу, не дергать шерсть или не причинять каких-либо других неудобств собаке. Большинству сибирских хаски приятна процедура вычесывания.

Для вычесывания густого подшерстка и более длинной остевой шерсти хаски вам понадобится гребень и пуходерка. Расчесывать шерсть нужно как по ходу роста шерсти, так и против. Расчесывать хаски полноценно рекомендуется через день, а в период линьки дважды в день. Как уже было сказано выше, для этого потребуется пуходерка (с как можно более мягкой основой и мягкими зубчиками) и гребень. Расчесывать собаку нужно послойно. Придерживая одной рукой еще не расчесанную шерсть, отпускать ее слой за слоем, второй рукой хорошо, от самой кожи, ее прочесывая. Отчесав шерсть пуходеркой, пройдитесь повторно по тем же местам гребнем. Особое внимание уделяйте воротнику, шерсти за ушами, между передними лапами, "штанам" и хвосту. Никогда не стригите сибирского хаски на лето, чтобы ему не было жарко! У хаски «двойная» шерсть – им не холодно зимой и их шерсть не пропускает тепло летом. Хаски сам решит сколько шерсти сбросить ему на лето. Иногда возникает необходимость вымыть хаски, например, перед выставками или если Ваша собака выпачкалась чем-то дурно пахнущим. Для этого существует очень много видов шампуней – лечебные, для разных типов кожи, для объема, отбеливающие. Купайте собаку в ванне, а если позволяет погода, на улице. Пользуйтесь теплой, но не горячей или холодной водой. Как следует намыльте хаски. Используйте для намыливания собаки губку. Постарайтесь что бы мыло не попало в глаза, рот, нос или уши собаки. Важно тщательно смыть мыло, особенно перед передними и между задними ногами, где шампунь может скопится и вызвать раздражение кожи. Помните, что любая собака, после купания сразу захочет вернуть свой «натуральный» запах и обязательно захочет поваляться на земле.

СТРИЖКА КОГТЕЙ.

Проверяйте лапы хаски каждый раз когда Вы совершаете гигиенические процедуры. Раздвиньте пальцы и осмотрите, нет ли между ними грязи или спутанной шерсти. Если когти слишком длинные, то осторожно подстригите их, не затрагивая живой ткани.

УХОД ЗА ЗУБАМИ И ДЕСНАМИ.

Каждый день заглядывайте в рот вашей хаски и проверяйте, нет ли плохого запаха, воспаления или остатков пищи. В щенячьем возрасте приучите собаку к тому, что вы будете чистить ей зубы и десны мягкой зубной щеткой. Не применяйте обычную зубную пасту, она имеет ярко выраженный вкус, пенится, купите специальную зубную пасту для собак. .

ГИГИЕНА МОРДЫ.

Каждый день проверяйте состояние глаз вашей хаски, удаляя влажной ваткой или тряпочкой выделения, что накопились в углах глаз. Загляните в уши и проверьте, не накопилось ли там ушной серы, нет ли неприятного запаха или воспаления. Никогда не вводите ушные тампоны в уши, потому что они могут протолкнуть ушную серу или грязь внутрь, к барабанной перепонке.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ УХОДА ЗА ШЕРСТЬЮ И ГИГИЕНЫ ХАСКИ.

Выбор соответствующего инструмента и правильное их использование сделают ваши гигиенические процедуры более эффективными и приятными для вашего хаски: Шампунь для собак Гребень

Пуходерка

Щипчики для когтей (когтерезка)

Зубная паста для собак

Зубная щетка

Фен для сушки шерсти

Полотенца для собак

Ватные тампоны для чистки ушей и глаз

Прямые ножницы (для обрезание шерсти на лапах)

В очень теплом климате сибирский хаски может понемногу терять шерсть в течение всего года. Это очень чистоплотные (словно кошки) и почти не пахнущие собаки, поэтому мыть их следует редко. Хаски не нужно тримминговать, единственный уход - регулярное расчесывание и подрезание когтей на лапах.

Внушительные размеры хаски могут ввести в заблуждение, начинает казаться, что такую собаку трудно прокормить, но это не так. Они едят намного меньше, чем большинство представителей других пород такого же размера и веса. 

У хаски сильны охотничьи инстинкты. Забыв обо всем на свете, пёс будет преследовать всё, что бежит, пищит или визжит. Идеально содержать хаски не в квартире, а на улице, в утепленной будке.

Как правильно вычесать хаски от возможных клещей после прогулки

· Для регулярного еженедельного ухода за шерстью хаскиприменяйте пуходерку или щетку. Для удаления подшерстка, возможных паразитов и расчесывания сбившейся шерсти используйте расческу и гребень.

 

Сначала слегка намочите шерсть водой. Расчешите шерсть по направлению роста волос, от головы к хвосту. После этого начните начесывать шерсть в обратном направлении, прядь за прядью, обрабатывая один за другим небольшие участки.

Отделите прядь одной рукой, удерживая волосы, расчесывайте по направлению к коже. Когда все шерсть будет начесана «против шерсти» , пройдитесь щеткой, чтобы уложить ее на место. Когда обработка тела будет закончена, причешите хвост.

Пожилых собак и щенков лучше причесывать в несколько коротких подходов, обрабатывая небольшие участки при каждом подходе.

 Старым хаски будет удобнее причесываться на полу. Не забудьте расчесать ноги и живот. При груминге прощупайте внимательно собаку пальцами не предмет наличия ушибов, опухолей и любых шишек. Посмотрите, не ломается ли волос, нет ли болячек или воспаленных участков. Регулярный груминг особенно важен для собак преклонного возраста.

Необходимо знать, что шерсть хаски двойная и состоит и из двух типов волос с разной текстурой: жесткого остевого волоса (защитный покров) и мягкого пушистого подшерстка. Собаки с двойной шерстью линяют в течение всего года с периодами интенсивной линьки, приходящимися, как правило, на весну и осень, когда изменения продолжительности дня и ночи запускают механизм ускоренного роста новой шерсти. Суки хаски меняют шерсть дважды в году, кобели не чаще одного раза в год.

 При правильном уходе за шерстью взрослые кобели хаски могут не менять шерсть до 18 месяцев и более. Процедура расчесывания является важным элементом ухода за шерсть, состояние которой особенно важно для выставочных собак хаски. Регулярное расчесывание уменьшает выпадение волос, сваливание и одновременно положительно влияет на здоровье кожи и шерсти. Помните, проще убрать выпадающие волосы в процессе груминга, чем собирать их по всем местам.

 Собаки с двойной шерстью нуждаются в значительно большем внимании к их шерсти, чем может обеспечить простой поверхностный груминг. Повторяем, никогда не стригите собак с двойной шерстью, даже летом, «чтобы хаски было прохладно». Шерсть, которая сохраняет тепло внутри, также предохраняет и от перегрева извне. К тому же, это не будет иметь долгосрочного эффекта. Хаски сбрасывает лишний, ненужный волос в период теплых месяцев. 

Используйте сильный фен или компрессор и выдувайте мертвый волос из шерсти еженедельно. Это позволит шерсти восстанавливаться на постоянной основе и предотвратит ее сваливание и сбивание в комки, которые можно увидеть на длинношерстных хаски, за которыми плохо ухаживают. Выглядит это ужасно, словно эти породы действительно не моют и не чистят. Еженедельное продувание шерсти также позволяет сохранить ее без «проплешин», которые случаются в период интенсивной линьки. Ваша хаски должна быть всегда чистой и аккуратной.

Когти: Подравнивайте когти, по крайней мере, раз в месяц. Маленьким щенкам хаски и нетренированным собакам можно подрезать когти в несколько подходов. Внимательно смотрите, где начинается кожа под когтями, и постарайтесь ее не задеть. При порезе, быстро остановите кровотечение. Для обработки щенков Вам может потребоваться помощник. Лучше всего стричь когти щенкам после прогулок, когда они чувствуют себя уставшими. При обработке когтей и лап, можно положить собаку на бок на пол. Дайте щенкам прикорм и обязательно хвалите собаку за спокойное поведение.

Уши: Можно использовать специальные средства для чистки ушей или воспользоваться простым чистым тампоном. Уши необходимо чистить, по меньшей мере, раз в месяц. Закапайте несколько капель в одно ухо хаски. Сделайте массаж у основания. Дайте собаке отряхнуться, затем удалите грязь, используя ватный тампон. Повторите процедуру, при необходимости.

 

Зубы: Чистку зубов у хаски желательно проводить не реже, чем два раза в неделю (можно и чаще) с помощью марли или зубной щетки и специальной зубной пасты для собак. Если нет пасты, можно использовать перекись водорода или пищевую соду. Если собака под анестезией, сделайте ей в это же время чистку зубов. Альтернативой использования зубной щетки может быть использование костей или игрушек для жевания (только уберите все это, как только кусочки станут слишком маленькими).

Защита от паразитов: Регулярно осматривайте своих хаски на предмет наличия паразитов. Обработка шерсти против блох, клещей и др., а также превентивное использование препаратов против глистов (антигельминтики) обязательна.

Начинайте заниматься грумингом хаски в раннем возрасте и со временем Вы будете выполнять его уверенно и легко. Предварительно подготовьте полотенца, шампуни, щетки, расчески, губку, вату для ушей и другие необходимые принадлежности. Грумируйте собаку на грумировочном столе или на твердой поверхности, покрытой куском нескользящей резины, например автомобильным ковриком или ковриком для ванн.

Вычешите вначале шерсть. В период интенсивной линьки это может потребовать от Вас значительного труда. Вам также будет необходим большой мешок для мертвой шерсти. Положите собаку на бок. Начните с головы и шеи, не забыв снять ошейник, и уделите особое внимание участку под ним. 

Вообразите себе линию, идущую вдоль позвоночника хаски и делящую ее пополам. Идите от шеи к бокам и штанам. Последовательно используйте широкий гребень, затем расческу с железными зубьями, потом пуходерку для удаления остатков мертвого подшерстка, прилипшего к живой шерсти. Закончив с одной стороной, переверните хаски и снова начните с головы и шеи, двигаясь к хвосту. .

Как научить хаски запрещающей команде «фу» или нельзя. Дрессировка и обучение сибирского хаски команде ФУ по инструкциям ведущих заводчиков и рекомендациям профессиональных кинологов

 Сегодня мы поговорим о том, как научить хаски запрещающей команде «фу» или нельзя. Так же рассмотрим, какая бывает дрессировка и обучение сибирского хаски команде ФУ по инструкциям ведущих заводчиков и рекомендациям профессиональных кинологов

Ваш хаски должен выполнять ее беспрекословно, остерегаясь негативной реакции хозяина, а потому употреблять ее регулярно не стоит – так команда потеряет свое значение и перестанет работать. Как альтернативу команде «фу» в случае неадекватных действий щенка, можно использовать «нельзя», имеющую менее сильную эмоциональную нагрузку.

Итак, команда «фу» используется исключительно в тех случаях, когда требуется предотвратить какой-либо серьезный поступок щенка хаски. Эта команда должна произноситься страшным и громким голосом, при этом пока щенок обучается, следует также делать поводком сильный рывок. Обратите внимание на то, что сначала произносится команда, и лишь затем делается рывок поводком. Не наоборот! Многие хозяева, обсуждающие вопрос как научить щенка команде "фу", часто высказывают мнение о том, что обучение можно осуществлять в любом возрасте. Это не так. Работать со щенком хаски над этой командой можно с шести месяцев. До этого, в случае его нежелательных действий, достаточно будет произносить «нельзя». Учить хаски команде ФУ лучше всего во время прогулок, когда щенка могут привлечь объекты с сильным запахом. Как только он потянет поводок, нужно среагировать очень быстро: коротко и быстро прокричать «Фу», зажать в кулак правой руки поводок и прижать ее к груди, приготовившись к рывку. Поскольку хаски будет дергать, нужно сильно упереться ногами в землю, следя за тем, что бы щенок не запутался лапами в поводке или не передавил себе область паха. После этого прогулку можно продолжать, не пытаясь снова повторить команду даже в том случае, если щенок снова попытается рвануть поводок. Достаточно будет только мягко его натянуть.

Сегодня существует масса литературы, рассказывающей о том, как научить команде"фу". Рекомендации кинологов, как правило, сводятся к тому, что хозяева не должны опаздывать с подачей этой команды, применять ее в неуместных случаях или слишком часто осуществлять рывок одновременно с подачей команды или до нее, делать рывки чрезмерно слабыми или сильными. 

Они также указывают на то, что во время обучения перерывы между подачей команды «фу» должны составлять не менее четверти часа, поскольку они провоцируют возникновение у щенка хаски стресса. Работа над командой считается успешной в том случае, если нежелательные действия щенок хаски прекращает сразу после того, как прозвучала команда, где и в каких бы условиях он не находился.

Основная методика по обучению сибирского хаски команде ФУ

* Будьте внимательны к нежелательным объектам, с которыми хаски хочет играть;

* Как только отвлекается на нежелательный объект – привлечь внимание, подозвать;

* Пригласить к чему-то интересному в руках, подозвать, увлечь, привлечь внимание чем-то интересным;

 * Если хаски знает команду сидеть – выполнить команду «сидеть»;

* Дать обнюхать то, к чему вы подзывали собаку и она подошла;

* Если вы пытаетесь позвать собаку, скажите «фу» тоном приглашения. Если не работает для выполнения команды, то выбрать более убедительный тон;

* Когда привлекли хаски чем-то, и она подошла, поиграйте с ней так: покрутите перед носом не давая разнюхать объект, тем самым вызывая еще больший интерес;

* Наконец, вне зависимости от степени обучения, похвалите ее. Не давайте игрушку или крокет сразу. Сначала похвалите. Собака должна понять, что подходить к вам хорошо. Она должна знать, что «фу» значит бросить все и подойти к хозяину.

* Повторяйте это упражнение несколько раз в день.

Когда хаски достигла хороших результатов, когда она начнет хорошо исполнять команду, вы можете начать иногда давать ей то, чем ее привлекали. Как только вы дали приманку – останавливайте упражнение. Похвалите собаку!

Команда «фу!» считается выполненной, когда хаски останавливается, не дожидаясь следующей команды и не пытаясь украсть или тихонечко попытаться повторить запрещенное действие. Вообще, чтобы укрепить выполнение команды, сразу после того, как скомандовали «фу», дайте команду, которую собака выполняет легко. К примеру, «сидеть» или «ко мне».

Например, хаски идет в неправильном направлении:

* Позовите ее, обратите ее внимание на себя;

* Дайте команду «фу» — четко и ясно;

* Как только собака прекратила нежелательное действие, дайте команду «ко мне!»

* Когда хаски выполнит команду – обязательно похвалите.

Она должна понимать, что сделала то, что вы просили. Затем оставьте в покое.

Команда фу – является универсальной командой для хаски. Это команда в первую очередь запрета и поможет вам бороться с повседневными проблемами, которые делает крайне живой щенок хаски или очень активная взрослая собака. Команда «фу» поможет отучить собаку подбирать с земли на улице, конечно для этих целей есть и команда «дай», но команда "дай" не сможет справить с другим перечнем задач, которые подвластны команде «фу». 

Команда «фу» при правильном обучении собаки или щенка хаски поможет отучить собаку грызть мебель, тапочки, обувь, гадить в квартире, спать на кровати, тянуть поводок, кусать руки и ноги и многое другое. С этого времени команда «фу» будет запретом, после которого собака будет четко понимать, что данное действие делать нельзя.

Ещё с раннего возраста неправильное воспитание щенка хаски, а потом и самой собаки приводит к тому, что собака начинает проявлять доминирование и непослушание. Её вредные привычки и проделки не запрещаются во время и не наказываются. В итоге хозяин имеет ряд проблем с поведением своего хаски.

Её нужно применять с самого раннего возраста, тогда в позднем возрасте только одно слово «фу» будет останавливать вашу хаски.

Как научить щенка хаски команде «фу» по рекомендациям финской кинологической школы 

Нежелательно обучать щенка хаски командой «фу» до 3-х месячного возраста, а наказывать тем более. Ваша задача в этом возрасте не нарушить у щенка нервную систему, дабы не навредить ему в будущем.

Поэтому, в этом возрасте хорошо бы было обучить её вначале командой «дай». Например, вы вышли на прогулку и ваш щенок хаски ухватил что-то с земли, вы даете команду «дай» и обмениваете то, что он подобрал на лакомство. Команда дай не на столько функциональна, как команда «фу», но в тоже время на время может заменить её, та и в будущем пригодится.

Если у вас не получится обучить командой фу, то вы можете просто разжать челюсть щенка и забрать то, что он подобрал с земли (не совсем практичный способ, но что ж поделаешь). 

.

Как было сказано наказывать щенка хаски не желательно, но бывают попадаются вполне непослушные щенки, тогда вы можете отобрать то, что он подобрал с земли , шлепнуть по попе и смотря в глаза дать команду «фу». Команда должна звучать сильно строго с высокой тональностью голоса, только тогда уже с самого детства щенок начнет понимать, что этого делать нельзя.

Желательно и рекомендуется учить щенка команде «фу» с 3-х месячного возраста, здесь вы можете спокойно запрещать его шалости и выходки.

Когда поводок пристегнут к ошейнику, вы можете сделать резкий рывок поводком в случае не послушания и дать команду «фу». Команда произносится один раз. Если щенок хаски не выполняет команду, вы делаете рывок сильнее и не даете щенку делать заранее запрещенное действие.

Как научить взрослого хаски команде «фу» по рекомендациям шведской кинологической школы

Взрослый сибирский хаски обучается команде «фу» точно также , как и щенок. После команды «фу» вы шлепаете её по попе в зоне крупа (место, откуда растет у собаки хвост). Бить по другим частям тела запрещается, также корректируйте силу удара, не бейте очень сильно, но и не очень слабо. Также следить за интонацией голоса и произношение команды «фу».

Бытует мнение, что хаски может обозлится на вас и что есть рекомендации наказывать её палкой или её чем-то. Но искать палку у себя дома, это неудобно да и не нужно. Коль вы взялись за её воспитание, то и воспитывайте. Бить собаку за её непослушание можно и нужно и ладонь ваша идеально для этого подходит.

Команда «фу» может быть на первой стадии альтернативой команде «рядом», если вы ещё не выучили её. При появлении собак, людей, вы можете сразу же дать команду «фу» и сделать резкий рывок поводка на себя, чтобы хаски не бежала к посторонним людям.

Вы можете также применять строгий ошейник, который поможет усилить степень раздражителя. При маленьком рывочке поводка и строгом ошейнике с командой «фу», ваша хаски станет шелковой. Но не всегда нужно применять строгий ошейник. Не применяйте его, если у вас хаски ещё щенок.

Если вы будете наказывать щенка хаски своими вещами: тапками, перчатками и т.д., то рискуете тем, что собака затаит злобу на предмет. В будущем можете просто лишится их.

Подводя итоги, можно сказать, что команда «фу» является одной из нужных команд, которую стоит учить хаски с трехмесячного возраста. В возрасте до трех месяцев вам придет на помощь команда «дай». Если команда не выполняется вашей собакой, вы применяете раздражитель – хлопок рукой по попе или рывок поводком. Команду произносите один раз.

Как научить сибирского хаски команде «сидеть». Основные техники дрессировки хаски базовой команде СИДЕТЬ по рекомендациям опытных кинологов

 Сегодня мы поговорим о том, как научить сибирского хаски команде «сидеть». Так же рассмотрим основные техники дрессировки хаски базовой команде СИДЕТЬ по рекомендациям опытных кинологов.

Команда “сидеть” является базовой командой в дрессировки Сибирского хаски. Именно с неё обычно и начинают дрессировать собаку. Главное правило при дрессировке любого животного – показать свое лидерство (не в ущерб животному). Нельзя упрашивать хаски по нескольку раз “сесть” с ее сложной эмоциональной психикой. Вы должны отдать одну чёткую, однозначную команду, а собака должна выполнить её.

Никогда не повторяйте команды. Команда должна произносится вами только один раз, после чего надо заставить собаку её выполнить. Но не забывайте так же что вам потребуется немало терпения, чтобы научить вашу хаски выполнять какую-либо команду. Главные эмоции, которые вы должны иметь при дрессировке хаски – терпение. Если вас начинает выводить из себя то, что собака не подчиняется – немедленно прекратите дрессировку. Хаски прекрасно чувствует настроение людей. Ваша злость на животное только усугубит результат от тренировок, сведет его на нет. Не ждите, что своевольный хаски, по первому слову выполнит команду. Пройдут дни, а возможно и недели (все зависит от вас) прежде чем вы добьётесь от животного выполнения команды. Дрессировка – не должна проходить в ущерб животному. Никогда не наказывайте животное за непослушание. 

Инструкция по дрессировке хаски с обучением команде: «Сидеть»

Что вам понадобится:

· Поводок с ошейником (самый обычный - тот который вы надеваете на собаку при прогулке)

· Собака

· Ваше терпение 

1.Итак во первых оденьте на собаку ошейник с поводком. Это нужно для контроля над животным. После первой тренировки умный хаски поймет, что халява закончилась, и на следующей тренировке, очень возможно, постарается уйти от вас подальше. Но с поводком вы не дадите животному это сделать.

2. Итак, добейтесь того чтобы животное твердо стояло на всех четырех лапах. Теперь назовите кличку вашего питомца, и отдайте четкую команду “сидеть”. Отдавайте команду только один раз. Не надейтесь на чудо. Конечно ваше животное скорее всего даже не пошевелится. Поэтому подождав 2-3 секунды после команды вам надо заставить собаку сесть. Для этого, положите руку сверху на круп собаки (круп это задняя часть тела собаки, там, откуда растет хвост) и легонько надавите на него, опуская его к полу, пока собака не примет сидячее положение. 

После этого похвалите собаку (надеюсь вы знаете как это делать). Возможно беспокойный хаски при этом попытается встать. Опять усадите собаку на место (уже без команды) – собака не должна вставать, пока вы ей этого не позволите. Повторяйте этот алгоритм столько, сколько потребуется.

3.Спустя некоторое время можете усложнять дрессировку: скомандовав “сидеть”, усаживайте собаку, хвалите, но уже не сразу, а через 10 секунд. И опять придавайте собаке стоячее положение, садите, хвалите уже через 30 секунд…

Не стоит изматывать животное дрессировкой по 2-3 часа. Достаточно заниматься с животным по 15-20 мин. в день. Но дрессировать нужно каждый день. 4.Если вы делаете все правильно, собака научится садится по команде уже на 3, 4 день тренировок. Когда вы этого добьетесь, снова усложняйте тренировки – попробуйте отдавать команду на дистанции 2 метра. Потом на дистанции 4 метра… Затем можно попробовать усадить животное и не хваля, отходить на некоторое расстояние. Хаски, скорее всего встанет и побежит за вами, а ваша задача – не дать ей вставать, без вашей команды.

Советы и предупреждения при тренировке сибирского хаски:

· Не стоит тратить на дрессировку по 2-3 часа. Вы только замучаете животное, да и себя тоже. Оптимальное время - 15-20 мин. 1 раз в день, но каждый день. · обучайте своего хаски там, где минимум раздражающих факторов. Уберите на время занятий все игрушки, погремушки, куски костей разбросанных по полу. Собака не должна отвлекаться на посторонние запахи и звуки. Самый лучший вариант - остаётесь с собакой в запертой комнате, только не на кухне где собака видит свою миску. Дрессировать собаку лучше всего на полу. Сами вы должны стоять либо сидеть, но обязательно так, что бы ваша голова находилась выше головы собаки. · Команда повторяется только один раз, причем сначала надо назвать кличку хаски, затем следует команда. Пример - "Грей! Сидеть!" · Чем хаски моложе, тем легче протекает процесс дрессировки. Это не значит, что старую собаку нельзя выдрессировать. Просто это сложнее

· Нельзя перескакивать с одной команды на другую. Если начали учить хаски команде "сидеть", переходите к обучению другим командам только после того как полностью научите собаку выполнению первой команды.

· Рекомендую также практиковать неожиданные команды - затейте с собакой какую-нибудь игру (ну к примеру мячиком) и в какой то момент скомандуйте "сидеть". Добейтесь выполнения команды, затем похвалите животное. Это научит собаку подчиняться вам не только во время дрессировки, но и вообще в любом месте и в любое время. 

Команда «сидеть» для хаски пригодится как в жизни, так и при отработке других команд (например, «рядом», выдержки и т.д.). Ей вы будете обучать собаку на тренировке вместе с другими командами..

Собака должна всё время находиться только у левой ноги хозяина. Всегда поправляйте её, если она сидит неправильно. Но не делайте на этом большой акцент первое время. Лучше «отшлифовать» выполнение команды немногим позже.

Если, во время того как вы доставали лакомство, хаски встала или изменила положение без команды – тут же поставьте её в то положение, в котором она только что находилась. То есть лакомство нужно давать за правильно выполненную команду, иначе пёс будет вставать с места всякий раз, как вы полезете за лакомством.

После 4-5 повторений команды с использованием лакомства для усадки, пора прекращать предлагать лакомство в обмен на выполнение команды сидеть. Просто скажите команду «сидеть», и если хаски её выполнит – только тогда дайте лакомство. То есть не заманивайте её больше едой для того, чтобы она села. Если хаски плохо выполняет эту команду без лакомства, следует прибегнуть к более строгим методам. О них ниже. 

Легкая физическая сила. Бывает, что проще усадить своевольного хаски силой, чем лезть в карман за лакомством. Например, чтобы усадить из положения стоя дайте команду «сидеть», затем одновременно надавите левой рукой на круп, а правой сделайте рывок поводком вверх и за спину собаки. Получится, что надавливанием на круп вы пригласите собаку сесть, и рывок поводка, в свою очередь, послужит намёком на необходимость занять сидячее положение. Обязательно дайте лакомства и похвалите питомца.

Чтобы усадить хаски из положения лёжа, произнесите команду «сидеть» и сделайте лёгкий рывок поводком вверх. Почувствовав давление, собака сядет – самое время похвалить и дать лакомства.

Умеренная физическая сила. Хаски постоянно встаёт с места или меняет положение? А может быть, не хочет садиться по команде, упорствуя и продолжая лежать или стоять? Тогда самое время применить строгий рывок поводком, механический раздражитель. Он пригодится когда собака отказывается работать без лакомства, или когда позволяет себе вставать с места либо менять положение без команды хозяина.

Например, хаски лежала, после чего вы произнесли «сидеть» (один раз, не больше), но она даже не подумала выполнить ваш приказ даже после лакомства и лёгкого подергивания поводком вверх. Тогда, без повторения команды, сделайте строгий рывок поводком вверх. Лежит всё равно? Тогда сделайте рывок ещё строже. Причиной непослушания является слабый раздражитель – рывок поводком. Будьте строже.

Если хаски отказывается садиться из положения стоя несмотря на все ухищрения, без повтора команды сделайте строгий рывок поводком вверх вместе с одновременным надавливанием на круп. В этот раз ваши действия в целом должны быть резче, а наказание такое, чтобы собака предпочла сидеть, чем ослушаться.

Когда хаски без команды отходит от хозяина из положения сидя, следует немедленно вернуть его в сидячее положение возле ноги с помощью левой руки и рывка поводком. Если животное отходит все чаще без команды – будьте строже все больше до тех пор, пока найдёте достаточно строгий рывок для выполнения команды.

Никогда не давайте лакомство зато, что хаски села, если применили умеренное наказание. Вы наказали её с тем умыслом, чтобы в следующий раз, при произнесении команды «сидеть», она вспомнила, что в случае невыполнения её ждёт наказание в виде рывка поводком. Но если он будет слабым, то пёс, скорее всего, предпочтёт не выполнять команду.

Наказывайте рывком поводка каждый раз, как хаски не выполнила команду, и хвалите каждый раз, как она выполнила команду без замедлений и с одной команды. Лакомство давайте через раз. Через занятий 6 давайте лакомство ещё реже, заменяя его щедрой похвалой. В общем, если видите, что команды выполняются вяло, подкрепить выполнение команды лакомством это мудрое решение.

Велосипед и сибирский хаски – идеальные участники байкджоринга. Как подобрать правильно велосипед для участия в соревнованиях по байк-джорингу с хаски

 Сегодня мы поговорим про велосипед и собак породы сибирский хаски, которые являются идеальными участниками байкджоринга. Также рассмотрим подробно моменты, как подобрать правильно велосипед для участия в соревнованиях по байк-джорингу с хаски.

Байк-джоринг — это вид спорта, у истоков которого лежит езда на собачьих упряжках. Разновидность ездового спорта, в котором собачья упряжка запрягается в велосипед. Вероятнее всего, сначала байкджоринг использовался для тренировок ездовых собак в бесснежное время года, но после этот вид спорта стал самостоятельным. Сибирский хаски идеально подходят для байкджоринга В гонках, как правило, используются горные велосипеды и ездовые породы собак. Однако, любая собака, которой под силу тянуть на буксире поклажу и при этом быстро бежать в нужном направлении в упряжке, может поучаствовать в обучении байкджорингу. Байкджоринг — это вид активности, полезный для здоровья собаки, он обеспечивает ее физической нагрузкой и занятием, при этом не позволяя ей причинять вред дикой природе или домашнем скоту. Как правило, на соревнованиях, команды участвуют в забегах по отдельности, чтобы избежать досадных случайностей. В таком случае время определяется по таймеру. На хаски надевается упряжка особой конструкции для управления. Многие участники используют специальные устройства для того, чтобы не позволить лентам упряжи запутаться между вилкой и колесом. Собаки могут быть соединены между собой за ошейники и сообщаться с велосипедом общим ремнем, а могут тянуть каждая по отдельности.

Байкджоринг — это развлечение, но в нём существуют свои опасности.

Плохо обученные хаски могут отвлечься на окружающие события и стать неуправляемыми. Байкджоринг обычно проводится по пересеченной местности на дорогах без покрытия. Собакам нельзя долго бежать по асфальту, поскольку это может повредить их лапы. Большинство соревнований по байкджорингу имеют строгие правила и ограничения по возрасту и состоянию здоровья собак, а также обеспечивают остановки для питья. Человек-участник также должен заботиться о своей собственной безопасности, надевая защитное оборудование и держа велосипед в хорошем рабочем состоянии. Важно, чтобы ремни упряжи не крепились к ручкам руля. Скутеры часто используются вместо велосипедов, поскольку с них легче соскочить, если хаски побежали не туда. Хотя при использовании скутера правила точно такие же, как и при использовании велосипеда, некоторые считают, что такой вид деятельности не может называться байкджорингом. Человек может помогать своей собаке или собакам, отталкиваясь от земли, а не крутя педали, так как скутер едет сам. Используемые скутеры являются обычно достаточно мощными для того, чтобы нести взрослого по пересеченной местности. Некоторые скутеры производятся специально для таких соревнований. Выбор велосипеда для байкджоринга с хаски Велосипед для фитнеса с хаски подойдет практически любой, главное чтобы Вам было удобно на нем сидеть и крутить педали. Ну и конечно, велосипед должен быть исправным с хорошими тормозами.Удобнее пользоваться так называемыми "горными" велосипедами (диаметр колеса 26 дюймов, переключаемые скорости), но не беда, если в наличие имеется какой-то другой велосипед в рабочем состоянии. На то он и фитнес, чтобы получать удовольствие за приемлемые деньги. 

Велосипед для соревнований, это уже более серьезная и соответственно более дорогая техника, требующая квалифицированного обслуживания. Начальная стоимость велосипедов такого уровня от 20 тыс. руб. Сюда входит стоимость более легкой рамы, действительно работающей, а не бутафорской амортизационной вилки, более четких и надежных переключателей скоростей и тормозов. Теперь о том, что было бы лучшим и почему.  В данной статье речь пойдет о велосипедах с одним амортизатором – хардтейлах. Двухподвесы, как технику для байкджоринга рассматривать не стоит, так как хороший двухподвес стоит огромных денег, а плохой - лучше не покупать. Задний амортизатор добавляет скорости только на спусках, а на подъемах и на ровных участках он будет «съедать» ваши усилия, затрудняя разгон велосипеда. Не зря гонщики шутят, что у двухподвеса есть два основных применения — скоростной спуск с горы или подарок шефу с большим животом в виде сувенира. 

Основной показатель для гоночного велосипеда – это вес. Как для самого велосипедиста, так и для собаки небезразлично: тащить ли 15 кг ржавого металлолома или 9 кг отлично катящего цветного металла и пластика.

Первое и самое главное - рама. Это основа велосипеда, если все остальное со временем можно заменить, то менять раму – означает менять велосипед, что очень дорого. 

Поэтому лучше потратиться на хорошую раму известного производителя. Главное требование – сочетание легкости и жесткости рамы, и конечно ее соответствие вашему росту, хотя маленькую раму можно подогнать посредством выноса и горизонтального положения седла. 

Размеры рам измеряются в дюймах, реже в сантиметрах. Есть размеры 13, 16, 17, 18, 19, 21, 22 дюйма; относительные размеры — S — small (малый) или примерно 13-16 дюймов, M — middle (средний) или около 17-19 дюймов, L — large 20-22 дюйма.

По типу материала рамы бывают хромомолибденовые, алюминиевые, титановые, карбоновые (композитные), магниевые, комбинированные. 

Велосипеды с хромомолибденовыми рамами высокого класса имеют отличный накат на любой дороге. В совокупности с хорошим передним амортизатором представляют собой очень надежную и комфортную туристскую машину, способную принять участие и в гонке. К достоинствам хромомолибденовой рамы также следует отнести ее способность "писать трассу" — то есть изгибаться на виражах и "помогать" гонщику. Это хорошо чувствуется на техничных трассах с множеством поворотов. 

Положительный момент хромомолибденовых рам заключается еще и в том, что в случае поломки их достаточно просто заварить. Это обстоятельство особенно важно в путешествиях. Кроме всего прочего, такие рамы мало подвержены ржавлению. Цены на высококачественные хромомолибденовые рамы начинаются с отметки $400. Правда, найти хорошую хромомолибденовую раму непросто, так как подавляющее большинство фирм ставят такие рамы только на модели начального уровня. 

Основные недостатки: не лучшая приемистость, а также потеря энергии при педалировании способом "танцовщица" и работе в подъем. По этим причинам хромомолибденовые рамы нечасто используются гонщиками в байкджоринге, но отлично подходят для фитнеса и туризма.

Рамы из алюминиевых сплавов — легкие, прочные и жесткие. Велосипед с хорошей алюминиевой рамой мгновенно набирает скорость, отлично идет в гору и позволяет великолепно "чувствовать" дорогу. Повороты проходить на них быстрее, но существенно сложнее, чем на хромомолибденовой раме. Качественные алюминиевые рамы делают сегодня большинство ведущих мировых фирм-производителей. Стоимость таких рам начинается от $800-1000.

 Велосипеды с рамами высокого класса имеют отличные параметры по разгону, динамике и работе на подъемах. Для рамы из алюминиевых сплавов необходима хорошая амортизационная вилка, в совокупности с которой она проявляет все свои положительные свойства.

Основные недостатки по сравнению с хромомолибденовыми рамами: меньшая накатистость (рама "туповата") и высокая "трясучесть". Необходимо более внимательно работать с тормозами. Алюминиевая рама также значительно в меньшей степени подвержена влиянию агрессивных сред, чем стальная. В целом, по соотношению цена-качество хорошие алюминиевые рамы не имеют конкурентов.

Титановые рамы. Обычно ставятся на велосипеды профессионального уровня. По весовым показателям примерно соответствуют лучшим алюминиевым.

 Хорошо сделанная титановая рама хорошо "работает" на пересеченной местности, эффективно гасит вибрацию и обладает высокими ходовыми характеристиками (блестяще "катит"). По многим свойствам она аналогична лучшим хромомолибденовым рамам. Следует также отметить поразительную способность хорошей титановой рамы не терять скорость на "тряской" дороге, щебенке и пр. Кроме того, такая рама не боится никаких погодных условий и царапин. Титан — самый долговечный изо всех материалов, и рама из него может служить многие годы без потери своих свойств. Основные недостатки: те же, что и у хромомолибденовых рам: потери энергии при педалировании "танцовщицей" и работе в гору. По этим причинам реже используется в гонках, чем алюминий. 

Элитные титановые рамы делают такие фирмы, как Merlin, Litespeed, в прошлом — Marin, Wheeler, Kona и ряд других. Цены на такие рамы значительно превышают $1000. Титановые рамы различных классов делают также на отечественных (обычно на "оборонных") заводах. 

Карбон (композит) — материал будущего. Высококачественные рамы из этого материала дороги: от $1000 и выше. Зато они очень легкие: вес лучших образцов — немногим более 800 грамм. В общем случае, велосипеды с карбоновыми рамами — очень жесткие и отлично подходят для гоночных дисциплин. 

Сегодня с этим материалом работают почти все крупные мировые фирмы-производители.

Основные недостатки – продолжение достоинств: они чрезмерно жесткие, то есть дают высокую вибрационную нагрузку на позвоночник. Достаточно хрупкие – боятся сильных "точечных" ударов (хотя для повреждения волокна удар должен быть действительно силен). Для повседневных тренировок с собакой вряд ли целесообразно выбирать такую раму, как правило, они подходят только гонщикам-профессионалам. 

Магниевые рамы. Одни из самых легких на сегодняшний день. Основные достоинства магниевых рам — низкий вес и способность поглощать вибрации. Велосипеды с такими рамами "катят" как титановые и хромомолибденовые. Все положительные свойства хорошей стали и титана применимы и к магниевым рамам: способность "писать" трассу, "прощать" неточности управления и снижать утомляемость при езде по пересеченной местности. 

Основной недостаток магниевых рам: в большей степени, чем все остальные материалы, боятся агрессивных сред. Они требуют бережного использования. Лидером (и практически монополистом) в изготовлении магниевых рам является фирма Merida. В России рамы из этого материала производит фирма Litech. 

Комбинированные рамы наиболее интересные (и дорогие). Самыми перспективными, на текущий момент, являются титаново-карбоновые и карбоново-алюминиевые рамы. Грамотное использование лучших свойств разных материалов позволяет получать рамы с выдающимися ходовыми характеристиками.

Также есть фирмы, которые выпускают только велосипедные рамы высокого уровня. Каждая такая рама индивидуальна, на них собираются, так называемые кастомные (единичные) велосипеды, стоимость которых значительно превышает серийные это Rocky Mountain, Klein. 

 Кроме того, рамы разных производителей, даже сделанные из одного и того же материала, имеют собственный "характер", поэтому рекомендуется перед покупкой велосипеда покататься на аналоге, взятом у товарища, чтобы попытаться "почувствовать" раму. Некоторые рамы поглощают усилия, которые прикладываются к педалям. Они деформируются, и возникает ощущение потери скорости. Рама кажется мягкой, сделанной как бы из пластилина. В отличие от хороших рам, подобных натянутой струне музыкального инструмента, такие рамы похожи на поглотители звука. Именно про них говорят — "эта рама не катит".

Определив свой бюджет и производителя, очень важно выбрать раму, соответствующую вашему росту. У каждой фирмы-производителя своя таблица ростовок, которую и требуйте у продавца, не надеясь на его "профессиональные" советы. Выбирайте раму в соответствии с этой таблицей, так вы избежите проблем с болями в спине и ногах из-за неправильной и неудобной посадки. . 

Обычно, горные велосипеды проектируются для велосипедистов весом до 120 кг. 

Если Ваш вес приближается к этой цифре или превышает ее, то, при выборе велосипеда, Вам следует обратить внимание, прежде всего, на обода — они должны быть двойными. Также можно посмотреть на экстремальные велосипеды (фрирайд, дерт, байкеркросс); такие модели рассчитаны на высокие нагрузки.

Амортизационная вилка с ходом 80-100мм желательно с блокировкой хода (локаутом) на руле - необходима для комфортной езды по пересеченой местности, она лучше держит грунт на спусах, проглатывая неровности. Локаут нужен для того, чтобы сделать вилку жесткой во время передвижения на велосипеде стоя (в подъемы, финишные спурты и т.п.) чтобы она не поглощала энергию ваших ног. 

 В качестве основного элемента вилки используется стальная или воздушная пружина. Амортизаторы со стальной пружиной надёжнее, а с воздушной — легче. Кроме того, жёсткость воздушной пружины можно легко изменить давлением, спустив/накачав её с помощью специального насоса.

Демпфирующий компонент недорогого амортизатора — это эластомеры — губчатое вещество высокой плотности. Основной недостаток этих вилок — плохая работа при низкой температуре. Демпфирующий компонент более дорогих вилок — это масляная ванна, которая может быть закрытой (на некоторых недорогих моделях) или открытой (на большинстве моделей). 

Открытая масляная ванна является более предпочтительной, поскольку выполняет не только функцию демпфирования, но и смазки внутренностей амортизатора.

Лидеры Marzocchi и Rock Shox. Хорошая (действительно работающая) вилка стоит не меньше 500 долл. США. 

Переключатели и манетки, от их четкой работы во многом зависит прохождение технически сложных участков, а также постоянная корректировка нагрузки на ноги. Манетки – вынесенные на руль управляющие ручки выбора передач. Посредством стальных тросиков они приводят в действие соответствующие переключатели. Правая манетка работает с задним переключателем, левая — с передним. Есть два типа манеток: Грипшифт (как на мотоцикле ручка газа) и триггерные манетки. Что лучше? Качественные манетки хороши, как те, так и другие, кто к чему привык.

Основными производителями манеток, так же, как и переключателей являются Shimano и Sram. Рекомендую Sram 9.0 и X.0 (замечательная работа в грязи, но стоят дороже Shimano) и Shimano Deor XT, XTR. Стоит помнить, что не все манетки Sram совместимы с переключателями Shimano и, что манетки Shimano совместимы не со всеми переключателями Sram. 

 Тормоза - существуют дисковые и ободные (V-Brake).

Дисковые бывают механическими и гидравлическими, как на мотоциклах. Они отличаются замечательными тормозными свойствами, но дороги и сложны в эксплуатации. 

Самые мощные – гидравлические дисковые тормоза, они же обладают лучшей модуляцией (торможение более точно контролируется), но они самые дорогие и, в случае поломки, требуют очень сложного технического вмешательства. Как правило, такие тормоза не используются в МТБ и байкджоринге, они больше подходят для даунхилла и выполнения трюков. Также можно рекомендовать их для установки на карты. 

Если сравнивать дисковые тормоза и ободные (V-Brake), то преимущество первых — это их большая мощность и лучшая работа в сырую/холодную погоду. Однако, если вы не преодолеваете экстремальных спусков и не катаетесь в дождь или зимой, то хорошо настроенных ободных тормозов будет вполне достаточно. Более того, многие профи, стремясь минимизировать вес велосипеда, также не используют дисковые тормоза. 

Поэтому для байкджоринга, где вес системы имеет большое значение, рекомендую качественные V-Brake – Avid 7.0 и выше.

Во избежание серьезных травм, обязательно надевайте защитный шлем. Рекомендуется также использовать защиту для других частей тела - перчатки, наколенники и налокотники.

Для занятий байкджорингом ваша хаски должна быть абсолютно управляемой - когда Вы садитесь на велосипед, Вы фактически теряете физический контроль над собакой. Представьте себе ситуацию если Ваша собака решит погнаться за кошкой или белкой - сидя на велосипеде, Вы не сможете одернуть ее, - хаски должна безусловно повиноваться голосовым командам.

Официальные соревнования по байкджорингу проводятся на грунтовых трассах или трассах со специальным амортизирующим покрытием, проведение соревнований на асфальтовых или бетонных трассах запрещено, поскольку это может привести к травмам собак. Дистанция составляет от 3 до 10 километров.

Байкджоринг выглядит практически как каникросс, только в данном случае хаски тянет за собой человека на велосипеде, а не он бежит за ней. Изначально байкджоринг представлял собой тренировку ездовых собак в те моменты, когда нет снега, но в итоге стал самостоятельным видом спорта. Опять же, истоки его нужно искать в езде на собачьих упряжках, мода на которые пришла к нам из северных стран. Также необходима качественная ездовая шлейка и ремень с амортизирующей вставкой, но крайне важно, чтобы он крепился не к поясу человека, а к велосипедному рулю, или же к спрингеру, который предохранит ремень от попадания между спицами.

Ремень должен быть достаточно длинным для того, чтобы между велосипедом и бегущим хаски было расстояние около двух метров, иначе животное может попасть под колесо, что чревато травмами и ушибами для обоих участников движения. Спрингер очень легко сделать самостоятельно, потребуется только крепеж к раме, амортизатор и полая трубка.

 Во время тренировок и состязаний во избежание травм лучше подстраховаться и надеть шлем, а лучше защитить и другие части тела. Этот вид спорта сам по себе безопасен, но случаются и неприятности – хаски может отвлечься на внешние факторы и занести велосипед совершенно в другую сторону, поэтому важно, чтобы ваш пес беспрекословно выполнял команды, ведь человек на велосипеде уже полностью зависит от того, куда завезет его бегущее животное.

Правила соревнований достаточно просты. Команды никогда не участвуют в них одновременно, каждая бежит по очереди, а первенство определяется с помощью таймера. Это придумано для того, чтобы уберечь людей и животных от непредвиденных обстоятельств. Состязания проводятся как с одной собакой в упряжке, так и с несколькими – все зависит от правил конкретного забега. Также учитывается вес и возраст животных. Если в одной команде участвует группа собак, то они могут быть соединены за ошейники между собой, а могут тянуть велосипед каждая по отдельности.